Neuseeland aktiv erleben

Vom Cape Reinga im Norden bis zur Hauptstadt Wellington im Süden bietet die Nordinsel natürliche und kulturelle Vielfalt auf über 113.000 Quadratkilometern. Mit rund drei Millionen Menschen leben hier etwa drei Viertel der Einwohnerinnen und Einwohner Neuseelands. Außerdem gilt die Nordinsel auch als die Wiege der Maori-Kultur. Besonders in den abgelegeneren Dörfern des East Cape hat sich bis heute eine äußert traditionelle Lebensweise erhalten.
An den Küsten, die zum Surfen und Tauchen locken, wechseln sich steile Felsklippen und weiße Sandstrände ab. Im Zentrum der Insel schlägt das vulkanische Herz des Landes. In der Gegend rund um Rotorua zeigt sich die Landschaft wild, mit fauchenden Geysiren und brodelnden Schlammlöchern. Das vulkanische Erbe Neuseelands hat aber auch eine sanfte Seite. So erstrecken sich fruchtbares Weideland und grüne Wälder über Hügel und Hänge, während in erloschenen Kratern spiegelglatte Seen ruhen.

Mit 328 Metern ist der Sky Tower von Auckland der höchste Fernsehturm der südlichen Hemisphäre. Der 1997 fertiggestellte Tower besitzt drei Aussichtsplattformen: auf 182 Meter Höhe, auf 191 Meter und eine weitere unter freiem Himmel auf 220 Meter Höhe. Die unterste Aussichtsplattform hat einen Glasboden. Ein Drehrestaurant und eine Bar drehen sich in 60 Minuten um die eigene Achse. Von der obersten Plattform aus werden Sky Jumps gemacht. Dabei werden die Springer durch ein elektronisch gesteuertes Seil abgebremst, sodass sie nie die freie Fallgeschwindigkeit erreichen.

Die Hauptschlagader von Auckland führt von Queens Wharf an der Waterfront drei Kilometer nach Süden. Sie wird von Bürotürmen, Banken und Versicherungen gesäumt, aber auch von Repräsentativ-Bauten aus der Kolonialzeit und vielen Jugendstilhäusern, in denen es gute Geschäfte, Restaurants und Boutiquen gibt. Die Straße mit den meisten Restaurants ist die Vulcan Lane, eine Querstraße der Queen Street. Mittags und abends herrscht Hochbetrieb.

Die Galerie beherbergt eine Sammlung von über 15.000 Werken aus unterschiedlichen Epochen. Neuseeländische und europäische Künstler werden ausgestellt; viele Kunstwerke der breiteren Pazifikregion sind ebenfalls zu sehen. Darunter befinden sich Kunstwerke, die von neuseeländischen und britischen Künstlern wie Colin McCahon, Marti Friedlander und Frances Hodgkins stammen und in einigen Fällen der Galerie von den Künstlern selbst gespendet worden sind.

Der etwa 70 Quadrakilometer große Naturhafen verbindet die Innenstadt von Auckland mit dem Hauraki Gulf und damit mit dem Pazifik. Von der Waterfront aus hat man den schönsten Blick auf das weite Becken, das von der Vulkaninsel Rangitoto Island gekrönt wird. Im Naturhafen wimmelt es von Booten und Schiffen, Fähren und Frachtschiffen. Segelboote setzen weiße Tupfer, vor allem, wenn der America's Cup stattfindet.

Der One Tree Hill ist ein Vulkan in der Nähe von Auckland. Auf seiner Spitze stand einst ein einziger Totarabaum, der den Maori heilig war, jedoch von den ersten europäischen Einwanderern achtlos gefällt wurde. An seiner Statt hat der Gründer von Auckland dort einen Obelisk errichten lassen, mit dem er seine Bewunderung für die Maori ausdrücken wollte. Von oben hat man den besten Blick auf Auckland. Am Fuß des Berges liegt der Cornwall Park, dessen Landschaftsarchitektur vorm Golden Gate Park in San Francisco inspiriert ist. Große Freiflächen werden immer wieder durch Baumgruppen unterbrochen.

Das Dorf am Puhoi-River wurde 1863 von deutsch-böhmischen Siedlern gegründet. Unter dem Versprechen, 40 Acres Land für jeden Erwachsenen, plus 20 Acres für jedes Kind im Alter zwischen 5 und 18 Jahren zu erhalten, kamen insgesamt sechs Gruppen mit zusammen etwas über 200 Siedlern. Sie sprachen Egerländisch, einen nordbayrischen Dialekt. Bis zum 1. Weltkrieg betrachteten sich die Einwohner von Puhoi als Deutsche. Wegen der antideutschen Ressentiments, die damals in Neuseeland aufkamen, wurden sie fortan als „Bohemians“ bezeichnet. Auch das 1876 gegründete German Hotel heißt heute Puhoi Hotel.

Der Ort im Herzen der Mercury Bay ist ein beliebtes Urlaubsziel. Das Gebiet um Whitianga ist schon vor über 1000 Jahren von den Māori besucht worden. Als James Cook im Jahr 1769 die Bucht erreichte, wurde sie in ihren heutigen Namen, „Mercury Bay“ umbenannt. Ab 1836 begannen sich die ersten Europäer hier niederzulassen. Jahrzehntelang wurde vom Hafen in Whitianga Holz nach Übersee verschifft. Heute ist Whitianga eine blühende Kleinstadt mit vielen Angeboten für Wassersport- und Angelfreunde. Auf einer Wanderung um Whitianga herum kann man im Shakespeare Cliff Scenic and Historic Reserve ein paar schöne Ausblicke genießen.

Das hügelige Weideland von Hinuera nahe der Kleinstadt Matamata wurde für den Film „Der Herr der Ringe“ zu Frodos Heimat, dem Auenland. Ein Stück Weideland des Bauern Ian Alexander wurde zu Hobbingen. Dort existieren noch etwa ein Dutzend Hobbithöhlen-Eingänge. Die Filmstätte kann auf einer zweistündigen geführten Tour besichtigt werden.

Etwa eine halbe Autostunde südöstlich von Hamilton liegt das sehr englisch wirkende Städtchen Cambridge. Im Umland grasen Rinder, Pferde und natürlich Schafe. Aus den Gestüten der Umgebung sind viele Renn- und Springpferde hervorgegangen. Vor den Toren der 13.000-Einwohner-Stadt liegt der Stausee Lake Karapiro, eine der besten Ruderstrecken der Welt, wo 1978 und 2010 die Ruder-Weltmeisterschaften ausgetragen wurden.

Das Sanctuary Mountain Maungatautari ist ein ökologisches Schutzgebiet für die auf Maungatautari lebenden Pflanzen- und Tierarten. Nachdem das uralte Ökosystem bereits seit 1912 als Schutzgebiet anerkannt war, wurde fast 100 Jahre später ein schädlingssicherer Zaun mit 47 Kilometern Länge errichtet, um für einige der am stärksten gefährdeten Arten Neuseelands ein sicheres Umfeld zu schaffen. Durch die Entfernung aller Säugetiere aus Maungatautari wurde erreicht, dass diese Arten – von Vögeln bis zu Fledermäusen, von Fröschen bis zu Reptilien – wieder in ihrem natürlichen Lebensraum angesiedelt werden konnten. Besucher können auf gut gepflegten Wanderwegen die neuseeländische Natur so erleben, wie sie früher einmal war – ein uralter, lebendiger Wald mit einheimischer Tierwelt. Auf einer geführten Tour oder einem Naturspaziergang kann man zudem erfahren, warum dieses Naturschutzprojekt so besonders ist.

Die Stadt mit über 100.000 Einwohnern ist das Zentrum der Bay of Plenty. Sie liegt an einem großen Naturhafen, der durch Matakana Island vom Südpazifik abgegrenzt wird. Begünstigt durch das warme Klima in der Region, bietet Tauranga viele in Sport- und Freizeitmöglichkeiten. An den langen Stränden des Stadtteils Mount Maunganui und östlich davon, kann man Baden, Segeln und Surfen. Paragleiten vom alten Vulkankegel Mount Maunganui erfreut sich großer Beliebtheit. Der Name wurde von dem erloschenen Vulkan übernommen, der sich über die Stadt erhebt.

Dolphin Seafaris in Mt Maunganui bieten in den Sommermonaten bei Bedarf, gutem Wetter und wenig Seegang eine „Swim with the Dolphins Tour“ an. Die Tour beginnt morgens früh bzw. mittags. Dabei kommt man vermutlich nicht nur mit Delfinen in Berührung sondern sieht auch Orkas und andere Wale, dazu Robben und Schildkröten.

Der markante Mount Maunganui an der Bay of Plenty ist das Wahrzeichen von Tauranga. Er bietet eine perfekte Kombination aus Naturerlebnis und atemberaubenden Ausblicken. Die etwa 40-minütige Wanderung auf den Gipfel wird mit einem spektakulären 360-Grad-Panorama über Tauranga, die Bucht und den Pazifischen Ozean belohnt. Alternativ kann man den etwa 3,4 Kilometer langen Rundweg um den Fuß des Berges spazieren, der ebenfalls schöne Ausblicke auf das Meer und die Küstenlandschaft bietet.

In der National Kiwi-Hatchery Aotearoa werden Kiwi-Eier ausgebrütet, um das Überleben des Nationalvogels zu sichern. In freier Natur würden die selten gewordenen Vögel von Katzen, Hermelinen und Ratten gefressen. Von 100 Kiwi-Eiern schaffen nur fünf Kiwi-Küken den Sprung ins Erwachsenenalter, während die Überlebensrate in der Brutstation 98% beträgt .

Dazu müssen die Kiwi-Eier im Wald gesucht und gefunden werden, transportiert und gewärmt werden – ein extrem aufwändiger und komplizierter Prozess, der alles in allem acht Monate dauert. Wenn die Kiwis ausgewachsen sind und sich gegen die Raubtiere wehren können, werden sie in den Wald zurückgebracht. Ein Besuch im Kiwi Zentrum ist nach vorheriger Buchung möglich . Führungen werden angeboten, Spenden werden gerne angenommen.

Neuseeland ist bekannt für das Kunsthandwerk der Maori. In vielen Läden, Galerien und Museumsshops findet man die traditionellen Schnitzereien, Webereien und Schmuck. Die traditionelle Handwerkskünste werden „Taonga“ genannt, was soviel wie „wertvolle Schätze“ bedeutet. Erbstücken wie den Carved Rakau (geschnitzte Gehstöcke), Hei Taonga Pounamu (Jadeanhänger) und Schnitzereien aus Knochen wird Respekt entgegengebracht, da die Maori glauben, dass sie den Geist des ursprünglichen Besitzers in sich tragen. In verschiedenen Werkstätten, wie z.B. dem Maori Arts and Crafts Institute in Rotorua oder den Jade-Gallerien von Hokitika und Greymouth, haben Besucher die Gelegenheit, erfahrenen Maori-Schnitzern bei der Arbeit zuzusehen.

Der über einen Kilometer lange Weg führt durch die Baumkronen eines Urwalds bei Rotorua. Über 23 Seilbrücken geht es von Baumstamm zu Baumstamm – immer in einer Höhe von sechs bis zwölf Metern. Der Weg, der ungewohnte Einblicke in die Welt der Regenwaldes gibt, ist vor allem für Ornitologen interessant. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Wald beleuchtet und in eine mystische Stimmung getaucht.

Südlich von Rotorua gibt es zwei vollkommen gegensätzliche Seen unmittelbar nebeneinander: Der sandige, seichte Green Lake schimmert smaragdfarben, während der türkise Blue Lake ein tiefer, mit Wasser gefüllter Krater ist. Der Rundweg um den Blue Lake führt zu einer Aussichtsstelle, von der man beide Seen bewundern kann. (1:30 Stunden, 5,8 Kilometer, auf und ab: 100 Meter)

Das Waiotapu (maori für heilige Wasser) Thermalgebiet entstand vor etwa 160.000 Jahren und liegt am ehemaligen Kraterrand, der vom Lake Taupo aufgefüllt wird. Das gesamte Gebiet ist übersät mit kollabierten Kratern, heißen und kalten Seen, Schlammtümpeln und dampfenden Fumarolen. Besonders bemerkenswert sind die von Mineralien ausgelösten Farbspiele, die das Gebiet schwefelgelb, orange, weiß, grün oder purpurn schimmern lassen. Die beiden Highlights sind der Champagne Pool mit seinem orange leuchtenden Rand und der Lady Knox Geysir. Letzterer wird täglich um 10:15 Uhr mit Seifenflocken zum Ausbruch gebracht. Die Wasserfontäne ist bis zu 20 Meter hoch und der Ausbruch kann bis zu einer Stunde dauern. Hier führt ein angelegter Weg durch eine beeindruckend vielfältige Geothermallandschaft von blubbernden Schlammtümpeln, brodelnden Geysiren und kochend-heißen Seen, die von farbenprächtigen Ablagerungen umrandet sind.

Der Nationalpark schützt einen Bergwald entlang des Whanganui Fluss, der aus dem nördlichen Landesinneren kommend bei der Stadt Wanganui (ohne „h“) ins Meer mündet. Bei der Besiedlung der Nordinsel spielte er eine entscheidende Rolle. Erst fuhren die Maoris auf ihm mit Kanus ins ansonsten undurchdringliche Hinterland hinauf. Später folgten die Europäer mit Raddampfern. Heute ist der Fluss ein Eldorado für Kanuten – dank seiner 239 Stromschnellen. Eine schmale und zum Teil ungeteerte Uferstraße führt von Pipiriki nach Wanganui. Unterwegs kommt man durch Jerusalem, eine französische Missionsstation, in der der Dichter, James K. Baxter, aufgewachsen ist. Einige besonders reizvolle Flussabschnitte sind jedoch nur zu Fuß über den Matamateaonga Track zu erreichen.

Der meist schneebedeckte, aktive Vulkan im Vulcanic Plateau ist mit 2797 Metern der höchste Berg der Nordinsel. An seinen Hängen gibt es mehrere Gletscher. Im Krater selbst hat sich ein See gebildet. Von allen Vulkanen der Nachbarschaft ist der Ruhapehu der aktivste. Die jüngste Eruption begann 2007 ohne jede Vorwarnung und wurde von einem siebenminütigen Erdbeben begleitet. Die Eruptionssäule aus Gasen und Asche erreichte eine Höhe von 5.000 Metern. Ein Bergwanderer wurde schwer verletzt, als ein Felsbrocken durch das Dach einer Schutzhütte schlug. Vom Whakapapa Village im Norden führt ein Wanderweg bis zum Kratersee.

Die Überquerung des Tongariro Massivs wird zu den spektakulärsten Tageswanderungen in ganz Neuseeland gezählt. Sie führt durch eine Vulkanwelt, die noch in Bewegung ist. Smaragdgrüne Seen glitzern in erstarrter brauner Lava. Hinzu kommen aufregende Weitblicke während der ganzen Tour, vor allem aber vom Red Crater, dem mit 1886 Meter höchsten Punkt der Wanderung. Auf dem Hinweg gibt es über weite Teile einen eher leichten Anstieg, nur zum Schluss führt der Trek etwas steiler hoch. Auf dem Rückweg geht es für etwa einen halben Kilometer über relativ lockeres Gestein recht steil hinunter. (6 – 8 Stunden, 22 Kilometer, auf: 850 Meter, ab: 1210 Meter)

Der vollendet geformte Vulkan thront majestätisch über der wilden Lavalandschaft des Tongariro National Parks. Wer den 2287 Meter hohen Berg erklimmen will, beginnt am besten im Nordwesten. Nach einem anstrengenden Aufstieg durch Lavaschutt wird man mit einem Blick sondersgleichen belohnt , der bis zum 130 Kilometer entfernten Mount Taranaki an der Westküste reicht. (hin und zurück: 6 Stunden, 15,7 Kilometer, auf und ab: 1090 Meter)

Der mit insgesamt 290 Kilometer drittlängste Fluss Neuseelands fließt ausschließlich durch die Region Manawatu-Wanganui. Anders als sein nördlicher Nachbar, der Waikato River, ist er wesentlich naturbelassener, da er durch keinen großen Ballungsraum, dafür aber durch zwei Nationalparks fließt und Neuseelands Zentrum für Flusskajakfahrer ist. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde vergeblich versucht, Kriegsheimkehrer in dem bisher undurchdringlichen Urwald anzusiedeln, die dort Farmen aufbauen sollten. Ein bekanntes Zeugnis für die fehlgeschlagenen „Kolonisierungsversuche“ ist die Bridge to Nowhere, über die niemals ein Zug fuhr. Die 145 km lange Kajak-Tour Whanganui Journey zählt zu den neun Great Walks.

Die Kultur der Maori ist reich an Legenden, die über Jahrhunderte – bis zum Eintreffen der Europäer – ausschließlich mündlich weitergeben wurden. Die Erschaffung Neuseelands wird in der Legende von Maui beschrieben. Maui, ein Gott, war ein dreister Schwindler, dem es unter anderem gelang, die Sonne dazu zu bringen, die Tage länger zu machen. Seine größte Berühmtheit erlangte er jedoch, als er mit seinen Brüdern fischen ging und dabei die Nordinsel aus dem Meer fischte, was traditionell als Te Ika a Maui (der Fischzug des Maui) beschrieben wird. Ein leicht schräger Blick auf eine Landkarte der Nordinsel zeigt, wie sehr sie einem Fisch ähnelt. Die Maori glauben, dass der hohe Norden der Schwanz des Fisches ist und der Hafen von Wellington das Maul. Die Maori beschreiben die Südinsel als das Waka (Kanu) und die Stewart-Insel (Rakiura) als den Punga (Anker) von Maui. Im Nationalmuseum Te Papa in Wellington wird einem in der Langzeitausstellung „Mana Whenua“ die Geschichte der Maori auf anschauliche Weise näher gebracht.

Mount Vic, wie die Wellingtoner ihren Hausberg nennen, ist ein knapp 200 Meter hoher, markanter Hügel, von dem aus man den besten Blick auf die Hauptstadt Neuseelands genießt. An der Nordwestflanke stehen eine im neogotischen Stil erbaute katholische Kirche aus dem Jahr 1908 und ein 1931 errichtetes Kloster, an der Westflanke eine griechisch-orthodoxe Kirche. Am Fuß des Hügels, der durch einen Bergrücken mit dem südlich gelegenen Mount Alfred verbunden ist, liegen das Kricketstadion Basin Reserve und das National War Memorial.

Von Nordosten nach Südwesten durchziehen die Neuseeländischen Alpen die nur spärlich besiedelte Südinsel. In ihrem Schatten erstrecken sich Regenwälder und Weinberge, Gletscherflüsse und tiefe Seen. Zum Meer hin öffnet sich die Insel zu einsamen Buchten und imposanten Fjorden. Größte Stadt der Südinsel ist Christchurch mit rund 341.400 Einwohnern.
Wer vielfältige Outdoor-Abenteuer sucht, kommt auf der Südinsel auf jeden Fall auf seine Kosten. Ob bei einer Wanderung auf dem Abel Tasman Coast Track, der zwischen Lagunen und Urwäldern entlangführt, bei einer Kajaktour auf dem glasklaren Lake Wanaka oder bei einer Walbeobachtung vor der Küste von Kaikoura – es gibt immer etwas zu unternehmen.

Der Kenepuru Sound gehört zu ehemaligen Flusstälern in den Marlborough Sounds. Er liegt parallel zum Queen Charlotte Sound, dem größte Sound in Marlborough, von dem er durch eine Hügelkette getrennt ist. Die Bucht am Ende des Sounds ist flach und verlandet. Vermutlich haben die Maori deswegen den Namen „Kenepuru“ gewählt, was in ihrer Sprache Schlamm oder Schlick bedeutet. Eine asphaltierte, aber kurvenreiche, schmale Straße führt am Südufer entlang bis zum Kenepuru Head.

Wer mit der Fähre von der Nordinsel zur Südinsel fährt, dem bereitet sie einen zauberhaften Empfang. Nachdem man die raue Cook-Street durchfahren hat, gelangt man in einen märchenhaft schönen Sund, wo bewaldete Felsklippen mit malerischen Buchten abwechseln. Besonders schön die Mistletoe Bay, die Bay of Many Cove und das Endeavour Inlet, die von Picton aus gut zu erreichen sind. Auf der Nordseite verläuft der Queen Charlotte Track von Anakiwa bis Ship Cove. Auch Teilstücke des 67 Kilometer langen Wanderwegs können begangen werden.

Die einfache Wanderung verläuft über einen Höhenrücken wunderbarer Aussicht auf verschiedene Fjorde gleichzeitig. Niemand kann die Meeresarme, Buchten, Inseln und Halbinseln zählen, die man von dem Kammweg aus sieht. Zum Ausgangs- und zum Endpunkt kommt man am besten mit dem Wassertaxi von Picton aus. (3:30 Stunden, 10 Kilometer, auf 490 Meter, ab: 570 Meter)

Von Picton aus relativ gut zu erreichen ist die Robin Hood Bay. Nur einige Steilstellen unterwegs fordern den Fahrer heraus. Die malerische Bucht ist unbesiedelt und hat einen schönen Strand. Sie ist noch ein Geheimtipp, besonders für Strandurlauber und Surfer.

Die Wanderung führt an verschiedenen Fjorden entlang. Besonders im letzten Teil kommt man dem Wasser sehr nah. Oberhalb der Resolution Bay führen breite Wege durch einen artenreichen Urwald, dessen dunkelgrüne Farbe einen reizvollen Kontrast zum azurblauen Meer bildet. Ausgangs- und Endpunkt der Wanderung sind nur per Boot erreichbar. (4 Stunden, 13,2 Kilometer, auf und ab 430 Meter)

Zwei Kilometer, bevor der Queen Sharlotte Drive in den State Highway 6 mündet, kommt man über eine Landzunge, den Cullen Point. Dort kann man das Auto auf dem Parkplatz stehen lassen und eine kurze Runde bis zum Kap machen, wo eine schöne Aussicht über den Pelorus Sound und den Mahua Sound wartet. (hin und zurück: 1:15 Stunden, 4 Kilometer, auf und ab: 140 Meter)

Die Haupstadt der Marlborough Region liegt im Nordosten der Südinsel – eine halbe Stunde südlich von Picton, einem kleinen Hafenort, an dem die Fähre zur Nordinsel ablegt. Marlborough ist mit ungefähr 65 Weinkellereien, 290 Winzern und ca. 4054 Hektar Weingärten Neuseelands größte Region für den Anbau und die Herstellung von Wein. Fast alle Weinkellereien sind für Weinproben für Besucher geöffnet und viele haben ein Café oder Restaurant vor Ort. Sauvignon Blanc ist die Spezialität der Region, aber die aus Chardonnay-, Riesling-, Pinot Noir-, Pinot Gris- und Cabernet Sauvignon-Trauben hergestellten Weine sind ebenfalls sehr begehrt. Landkarten mit eingezeichneten Wein-Trails helfen, sich in den Weinbergen zu orientieren. Außerhalb von Blenheim gibt es neben Weinkellereien auch einen florierenden Kunsthandwerksweg (Art and Craft Trail), auf dem man Schnitzereien, Gemälde, lokal produzierte Lebensmittel oder Töpferwaren erstehen kann.

Mildes Klima, malerische Bauten aus Holz, quirlige Strandpromenaden und Parks sowie die Nähe zu den Marlborough Sounds machen Nelson zu einem beliebten Aufenthaltsort. Die älteste Stadt der Südinsel wurde 1841 gegründet und war die erste in Neuseeland, der Queen Victoria das Stadtrecht verlieh. In der South Street vermitteln Häuser, die zum Teil in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden, einen Eindruck von der Kolonialzeit. Einen Besuch wert sind auch die Christ Church Cathedral am Trafalgar Square und die Queen's Gardens, die 1887 angelegt wurden. Heute ist Nelson eine blühende Stadt mit einer Vielzahl an Geschäften, Restaurants und Cafés sowie einer lebhaften Kunst- und Kulturszene. Einen schönen Blick auf die Stadt hat man vom Botanical Hill im Osten der Stadt, der als geografische Mitte Neuseelands gilt.

Wahrscheinlich gibt es auf der ganzen Welt keine Wanderung, die es mit dem Abel Tasman Hiking Trail aufnehmen könnte. Goldgelbe Strände, türkise Lagunen und immergrüne Urwälder lassen Südsee-Feeling aufkommen. Bis zu fünf Tage dauert die Wanderung. Teilstrecken davon können allerdings auch als Tageswanderungen gemacht werden. Wanderer können sich von Wassertaxis zu einem beliebigen Ausgangspunkt bringen und an einer anderen Stelle an der Küste wieder einsammeln lassen. Man muss nur ein bisschen winken.

Der aus Marmor bestehende Berg ist in zahlreiche skurrile Formen verwittert. Die einzige über den Berg führende Straße windet sich durch Takaka Tal nach Nordwesten. Der Takaka Hill wurde – wie viele andere Gebiete in und um die Golden Bay – für Filmaufnahmen zur Trilogie Der Herr der Ringe genutzt. Hier wurden die Aufnahmen für den Chetwald gemacht, wo der Waldläufer ‚Streicher‘ die Hobbits durch das unwegsame Gelände östlich von Bree führte, um den schwarzen Reitern zu entkommen.

Die knapp vier Kilometer lange unbewohnte Insel ist über einen Deich mit dem Festland verbunden. Viele Jahrzehnte haben Schafe und Wildziegen alles kahlgefressen, bis die deutsche Geschäftsfrau, Viola von Hohenzollern, die Insel 1996 kaufte und renaturieren ließ. Bäume wurden gepflanzt, Zäune gezogen und Schädlinge bekämpft. Heute gibt es wieder einheimische Flora und Fauna auf der Insel. Nach dem Tod der Besitzerin übernahm die Tochter die Insel. Seitdem ist Pepin Island an manchen Tagen für die Öffentlichkeit zugänglich.

Der 1795 Meter hohe Berg liegt am östlichen Rand des Kahurangi National Parks. Zu seinem Einzugsgebiet gehören zwei Höhlensysteme, die Nettlebed Cave und der Stormy Pot. Beide stehen in Verbindung miteinander und reichen bis 1.174 Meter tief unter die Erde. Damit gelten sie als die tiefsten Höhlen der südlichen Hemisphere. Auf einem Kammweg kann man über der Baumgrenze bis zum Gipfel gehen. Dabei wird man häufig von Keas begleitet, wie die neugierigen Bergpapgeien genannt werden. Unterwegs kommt man an vielen Höhleneingängen vorbei, die in die Tiefe führen. (Hin und Zurück: 6:30 Stunden, 17 Kilometer, auf und ab: 800 Meter)

Das Faltengebirge der Südalpen stellt das Rückgrat der Südinsel dar. Sein Zentrum bildet der Mount Cook, mit 3.744 Metern der höchste Berg Neeseelands. Von hier aus verlaufen Gletscher in alle Richtungen; einige fließen fast bis ins Meer. Auf der westlichen Seite steigen die Südalpen auf einem etwa 50 Kilometer breiten Streifen vom Meeresspiegel aus an, was extreme Regenfälle – bis zu 8000 mm pro Jahr! – verursacht. Undurchdringliche, immergrüne Regenwälder wachsen hier bis zu einer Höhe von 2000 Metern. Nach Osten sind die Höhenunterschiede nicht so gewaltig. Dort sammelt sich das Gebirgswasser zu großen Seen, von denen der Lake Te Anau der größte ist. Die Niederschlagsmenge sinkt auf 400 Millimeter pro Jahr ab, was ideal für den Weinanbau in Central Otago ist.

Die Stadt mit knapp 3.500 Einwohnern liegt an der Westküste rund 40 Kilometer südwestlich von Greymouth. Südlich der Stadt mündet der Hokitika River in die Tasmansea. Wie die anderen Städte und Siedlungen der Westküste auch ist Hokitika von den restlichen Landesteilen durch die Southern Alps abgeschnitten. Die Goldgräbersiedlung wurde im Jahr 1864 gegründet und stellte eines der Zentren des Goldrausches an der Westküste dar. Das Gold wurde vom Hafen direkt nach Melbourne verschifft. Innerhalb von zwei Jahren wurde Hokitika mit über 6.000 Einwohnern zu einer der größten Siedlungen in Neuseeland. Drei Jahre war es sogar Hauptstadt der neu geschaffenen Provinz Westland. Danach erfuhr das Städtchen einen herben Bedeutungsverlust.

Die einfache Wanderung führt auf einem etwa drei Kilometer langen Rundweg um den Hokitika Gorge. Ganz besonders an dem Ort ist das nahezu unwirklich erscheinende Blau des Wassers. Der gewundene Fußweg beginnt an einem Parkplatz und führt durch einen Eibenwald und über eine Hängebrücke zu verschiedenen Aussichtspunkten.
(Hin und zurück: 1:10 Stunden, 3,2 Kilometer, auf und ab: 60 Meter)

Das Freilichtmuseum an der Westküste zeigt das Leben in einer kleinen, vom neuseeländischen Goldrausch geprägten Stadt. Shantytown besteht aus 30 nachgebauten historischen Häusern im Stil der 1860er Jahre. Auf dem Gelände verkehrt eine Dampflokomotive, die auf einer 1,5 Kilometer langen Eisenbahnstrecke, dem Infants Creek Tramway, in den einheimischen Regenwald fährt. Über 10.000 Objekte und Fotographien sind zu sehen.

In der größten Stadt in der West Coast Region zwischen den Southern Alps und dem Tasmanischen Meer erzählen das lokale Museum sowie das nahe gelegene Shantytown von der Goldgräbergeschichte der Umgebung. Wer einen Blick in die Ateliers der einheimischen Kunsthandwerker wirft, kann sowohl in Greymouth als auch im benachbarten Hokitika sehen, wie die einheimische Jade (Pounamu) bearbeitet wird. Des Weiteren ist hier die neuseeländische Kultbrauerei Monteith's ansässig. Greymouth ist Anfangs- und Endpunkt der weltberühmten Tranz-Alpine Bahn, die von Christchurch über die Südalpen an die Westküste führt. An klaren Tagen reicht die Sicht bis zum Mount Cook im Süden.

Das Faltengebirge der Südalpen stellt das Rückgrat der Südinsel dar. Sein Zentrum bildet der Mount Cook, mit 3.744 Metern der höchste Berg Neeseelands. Von hier aus verlaufen Gletscher in alle Richtungen; einige fließen fast bis ins Meer. Auf der westlichen Seite steigen die Südalpen auf einem etwa 50 Kilometer breiten Streifen vom Meeresspiegel aus an, was extreme Regenfälle – bis zu 8000 mm pro Jahr! – verursacht. Undurchdringliche, immergrüne Regenwälder wachsen hier bis zu einer Höhe von 2000 Metern. Nach Osten sind die Höhenunterschiede nicht so gewaltig. Dort sammelt sich das Gebirgswasser zu großen Seen, von denen der Lake Te Anau der größte ist. Die Niederschlagsmenge sinkt auf 400 Millimeter pro Jahr ab, was ideal für den Weinanbau in Central Otago ist.

Der zehn Kilometer lange Gletscher wurde 1865 von seinem deutschen Entdecker, Julius von Haast, nach Franz Joseph I. von Österreich benannt. Er reicht vom Mount Cook, dem mit 3.753 Metern höchsten Berg Neuseelands, bis in die Niederungen, wo bereits Regenwald wächst. Das liegt an der extrem hohen Fließgeschwindigkeit: Jeden Tag rutscht der Gletscher einen halben Meter in die Tiefe. Nachdem er zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und 1982 deutlich zurückgegangen war und über drei Kilometer an Länge verloren hatte, ist er seit 1982 wieder um einen Kilometer gewachsen. Mit der Jahrtausendwende hat sich der Trend wieder umgekehrt und der Gletscher verliert an Masse. Dennoch ist der Franz Josef Gletscher einer der wenigen großen Gletscher, die bislang nicht so stark von der weltweiten Gletscherschmelze betroffen sind.

Der Weg gibt einen Überblick über einen der merkwürdigsten Gletscher der Welt. Der Franz Josef Gletscher fließt durch Urwälder bis in eine Hohe von 400 Metern. An seiner Ostseite führt der Wanderweg bis zum Roberts Point, wo man einen Eindruck von der gewaltigen Größe des Eismassivs bekommt. Die Wanderung wird als herausfordernd eingestuft, der Weg kann teilweise ein wenig nass und rutschig sein. Eine gute Kondition sowie passendes Schuhwerk sind daher notwendig. (Hin und zurück: 4:30 Stunden, 13,2 Kilometer, auf und ab: 500 Meter)

Der Fox Gletscher befindet sich 23 Kilometer südlich von Franz Josef. Seine Eis- und Schneemassen speisen sich aus den Gipfelregionen der Alpen und rutschen auf fast 14 Kilometern Länge bis auf 200 Meter über dem Meeresspiegel herunter – so tief wie sonst nirgends in dieser klimatischen Zone. Wer den Gletscher zu Fuß erkunden möchte, schließt sich nach Möglichkeit einer geführten Tour an. Steigeisen sind aufgrund der Steilheit notwendig und von den Führern erhältlich. Rundflüge im Helikopter oder im Flugzeug sind bei gutem Wetter ein großartiges Erlebnis und können im Voraus oder vor Ort gebucht werden. Der „Heli-Hike“, eine geführte Gletscherbegehung, bei der man mit dem Helikopter auf den Gletscher gebracht wird, ist eine ideale Kombination, um den Gletscher sowohl aus der Luft als auch zu Fuß zu erkunden.

Der kleine See liegt zwischen der Tasmansee und den Südalpen. Vom Nordwestufer bietet sich ein einmalig schöner Blick: man sieht, wie sich der Mount Cook und der Mount Tasman in seinem klaren Wasser spiegeln. Der gut ausgebaute Rundweg um Lake Matheson hat außerdem noch viele andere bezaubernde Winkel zu bieten. (1 Stunde, 3,8 Kilometer, auf und ab: 50 Meter)

Das Faltengebirge der Südalpen stellt das Rückgrat der Südinsel dar. Sein Zentrum bildet der Mount Cook, mit 3.744 Metern der höchste Berg Neeseelands. Von hier aus verlaufen Gletscher in alle Richtungen; einige fließen fast bis ins Meer. Auf der westlichen Seite steigen die Südalpen auf einem etwa 50 Kilometer breiten Streifen vom Meeresspiegel aus an, was extreme Regenfälle – bis zu 8000 mm pro Jahr! – verursacht. Undurchdringliche, immergrüne Regenwälder wachsen hier bis zu einer Höhe von 2000 Metern. Nach Osten sind die Höhenunterschiede nicht so gewaltig. Dort sammelt sich das Gebirgswasser zu großen Seen, von denen der Lake Te Anau der größte ist. Die Niederschlagsmenge sinkt auf 400 Millimeter pro Jahr ab, was ideal für den Weinanbau in Central Otago ist.

Der Ort mit knapp 5.000 Einwohnern zwischen Queenstown und Wanaka entstand während des Goldrausches und wurde danach zu einem Zentrum des Obst- und Weinanbaus. Als der Clyde Dam im Jahr 1992 fertiggestellt wurde und der Wasserpegel des Clutha River anstieg, versank ein Teil des ursprünglichen Ortes in den Fluten. Der künstliche See, gebaut zur Stromerzeugung, ist der drittgrößte Staudamm Neuseelands und bestimmend für die Stadt. Queenstown und der Lake Wanaka sind beide leicht zu erreichen, was Cromwell zu einer idealen Ausgangsbasis für Central Otago macht.

Um einen schönen Überblick über Lake Wanaka, den Ort und den Mount Aspiring in der Ferne zu bekommen, kann man auf den Aussichtshügel im Osten der Stadt steigen. Wenn man oben ist, kann man im Norden sogar einen zweiten See sehen, den Lake Hawea. (1,30 Stunden, auf und ab: 200 Meter)

Der kleine Ferienort am Lake Wanaka ist zwar bei Neuseeländern recht beliebt, aber bei weitem nicht so überlaufen wie das benachbarte Queenstown. Dabei sind die Möglichkeiten ähnlich: Es gibt ein dichtes Wanderwegenetz, das in die Berge und am See entlang führt, auf dem verschiedene Wassersportarten angeboten werden. Die Jahreszeiten sind ausgeprägt: Im Frühling (Oktober bis Dezember) gibt es eine wahre Blütenpracht, der Sommer (Januar bis März) hat zur Freude von Bergsteigern und Wanderern viele wolkenlose sonnige Tage, im Herbst (April bis Juni) leuchtet das Laub der Bäume in herrlichen Farben und der Winter (Juli bis September) bringt viel Schnee und klare Tage.

Nachdem man auf Holzstegen durch ein Waldstück geleitet wird, geht man auf Wiesenwegen mit Aussicht in viele Richtungen zum Rocky Hill. Zuvor sollte man den Abstecher zum Wanaka Viewpoint machen, wo sich ein Blick über den ganzen Lake Wanaka auftut. (Hin und zurück: 3 Stunden, 7,6 Kilometer, auf und ab: 480 Meter)

Die moderate Wanderung führt zum Gletscherkessel des Rob Roy Glaciers im Mount Aspiring Nationalpark. An einem Bach mit Schmelzwasser steigt man hinauf durch einen Regenwald mit alten Bäumen und Riesenfarnen. Kurz über der Baumgrenze ist man am Ziel. Der Anblick des gewaltigen Gletschers und eines 150 Meter hohen Wasserfalls ist der Lohn für die Mühe. Wer Glück hat, kann unterwegs mit neugierigen Bergpapageien, den Keas, in Kontakt kommen. (Hin und zurück: 3:50 Minuten, 12,4 Kilometer, auf und ab: 400 Meter)

1862 fand Jack Tewa, ein Schafscherer, Gold im Arrow River. Die Nachricht zog Scharen von Goldgräbern an und innerhalb weniger Wochen wuchs die Siedlung auf 1.500 Einwohner an. Nachdem ein verheerendes Hochwasser viele Todesopfer gefordert hatte, wurde die Stadt mit soliden Häusern am Fluss wieder aufgebaut; Chinesen mussten allerdings außerhalb in Lehmziegelhütten wohnen. Auf dem Höhepunkt des Goldrausches gab es 7.000 Einwohner und 80 Goldfelder in Arrowtown, die jedoch alle innerhalb eines Jahrzehnts wieder verschwanden. Viele Bergmannshäuser sind in den letzten Jahren restauriert worden. In der historischen Filiale der Bank of New Zealand informiert ein Museum über die Geschichte des Goldrauschs. Am Arrow River kann man auch heute noch mit ausgeliehenen Pfannen sein Glück beim Goldwaschen versuchen.

Der Ort mit knapp 5.000 Einwohnern zwischen Queenstown und Wanaka entstand während des Goldrausches und wurde danach zu einem Zentrum des Obst- und Weinanbaus. Als der Clyde Dam im Jahr 1992 fertiggestellt wurde und der Wasserpegel des Clutha River anstieg, versank ein Teil des ursprünglichen Ortes in den Fluten. Der künstliche See, gebaut zur Stromerzeugung, ist der drittgrößte Staudamm Neuseelands und bestimmend für die Stadt. Queenstown und der Lake Wanaka sind beide leicht zu erreichen, was Cromwell zu einer idealen Ausgangsbasis für Central Otago macht.

Lauder ist eine kleine Siedlung im Tal des Manuherikea River auf der Südinsel Neuseelands. Sie befindet sich in der Region Central Otago, ca. acht Kilometer nordöstlich von Omakau an der Hauptstraße zwischen Alexandra und Ranfurly. Wenige Kilometer vom Ort entfernt verläuft der Otago Rail Trail, der hier über das Poolburn Viadukt führt. Die Luft in der Region gehört zu den saubersten der Welt, das Klima ist für neuseeländische Verhältnisse extrem: heiß im Sommer, kalt im Winter und ganzjährig trocken.

Mit einer Fläche von knapp 32.000 Quadratkilometern ist Otago die zweitgrößte Region in Neuseeland. Sie ist nach einer kleinen Maori-Siedlung auf der Otago-Halbinsel benannt und erstreckt sich von der Pazifikküste über fruchtbares Acker- oder Weideland bis mitten in die Neuseeländischen Alpen hinein. Die ersten europäischen Sieder waren Wal- und Robbenfänger. 1848 begann die planmäßige Ansiedlung von schottischen Auswanderern mithilfe der Church of Scotland, die die Region bis heute prägt. Die neu gegründete Hauptstadt bekam den gälischen Namen von Edinburgh, Dunedin. In den 1860er Jahren gab es einen kurzen Goldrausch, der Dunedin für wenige Jahre zur reichsten Stadt Neuseelands machte. Heute leben nur noch etwa 200.000 Menschen in der Region, die meisten von ihnen in Dunedin.

Der Ort mit knapp 5.000 Einwohnern zwischen Queenstown und Wanaka entstand während des Goldrausches und wurde danach zu einem Zentrum des Obst- und Weinanbaus. Als der Clyde Dam im Jahr 1992 fertiggestellt wurde und der Wasserpegel des Clutha River anstieg, versank ein Teil des ursprünglichen Ortes in den Fluten. Der künstliche See, gebaut zur Stromerzeugung, ist der drittgrößte Staudamm Neuseelands und bestimmend für die Stadt. Queenstown und der Lake Wanaka sind beide leicht zu erreichen, was Cromwell zu einer idealen Ausgangsbasis für Central Otago macht.

Lauder ist eine kleine Siedlung im Tal des Manuherikea River auf der Südinsel Neuseelands. Sie befindet sich in der Region Central Otago, ca. acht Kilometer nordöstlich von Omakau an der Hauptstraße zwischen Alexandra und Ranfurly. Wenige Kilometer vom Ort entfernt verläuft der Otago Rail Trail, der hier über das Poolburn Viadukt führt. Die Luft in der Region gehört zu den saubersten der Welt, das Klima ist für neuseeländische Verhältnisse extrem: heiß im Sommer, kalt im Winter und ganzjährig trocken.

Ein Dark-Sky-Park ist ein ausgewiesenes Gebiet, in der Regel ein öffentliches Gelände oder ein Park, der für seine außergewöhnliche Qualität der sternenklaren Nächte und sein Engagement für die Erhaltung der natürlichen Dunkelheit bekannt ist. Diese Gebiete werden mit dem Ziel verwaltet, die Lichtverschmutzung zu minimieren und optimale Bedingungen für Sternenbeobachtung und astronomische Beobachtungen zu schaffen.

Der Kawarau Gibbston Dark Sky Park ist etwa 25 Quadratkilometer groß, liegt zwischen Queenstown und Cromwell in Otago und umfasst die Gibbston Character Zone und die Gibbston Valley Resort Zone.

Im äußersten Südwesten Neuseelands zieht die gewaltige Urlandschaft des Fiordland Nationalparks die Besucher in ihren Bann. Sie hat in der Eiszeit ihre Prägung erhalten, als die Täler von mächtigen Gletschern ausgehobelt wurden. Die Fiordland Region ist wegen ihrer Unzugänglichkeit und ihres extrem regnerischen Wetters fast unbesiedelt. Die UNO hat diese größte Wildnis Neuseelands zum Weltnaturerbe erklärt.
Der bekannteste neuseeländische Fjord ist der Milford Sound. Etwa 15 Kilometer lang, sehr eng und von majestätischen Bergen umgeben bietet er eine atemberaubende Naturkulisse, die unzählige Besuchende aus aller Welt anlockt. Verschiedenste Veranstalter bieten hier Bootstouren an, die stets gut besucht sind. Eine wunderschöne – in der Hochsaison aber auch stark befahrene – Bergstraße führt einen in etwa zweieinhalb Stunden von Te Anau hierher.
Unbekannter und damit ruhiger als der Milford Sound, ist der Doubtful Sound. Obwohl er länger und größer ist als der Milford Sound, sind seine Gipfel nicht ganz so hoch und seine Hänge weniger steil – was wiederum eine größere Chance bietet, heimische Wildtiere zu beobachten. In der Sprache der Maori heißt der Doubtful Sound „Patea“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Ort der Stille“.

Die gewaltige Urlandschaft der Fjordlands hat in der Eiszeit ihre Prägung erhalten, als die Täler von mächtigen Gletschern ausgehobelt wurden. Wegen ihrer Unzugänglichkeit und des extremen Niederschlage von bis zu 3.000 Millimetern pro Jahr ist die Region die größte Wildnis Neuseelands geblieben und bis heute fast unbesiedelt. Im PKW ist nur der Milford Sound zugänglich. Der bekannteste neuseeländische Fjord ist 15 km lang, sehr eng und von majestätischen Bergen umgeben. Eine wunderschöne Bergstraße führt von Te Anau zum Milford Sound erschließt die Fjordlands. Für die Strecke sollte man ca. zweieinhalb Stunden einplanen; in der Hochsaison kann sie stark befahren sein.

Ein Besuch im Visitor Centre lohnt sich, wenn man die Fjordlands erkunden will. Die Mitarbeiter sind erfahren und beraten individuell. Im einzelnen bekommt man Informationen und Kartenmaterial über kurze und lange Wanderwege, ebenso Aktuelles über den Zustand der Wege. Wer angeln will oder Führungen mitmachen möchte, erhält nützliche Adressen. Darüber hinaus gibt es ein Museum zur Naturgeschichte und einen Film.

Der Wanderweg beginnt am Rainbow Reach und führt hinab zum Nordufer des Lake Manapouri. Am Wegesrand sollen einige Drehorte des Films „Herr der Ringe“ gewesen sein. (hin und zurück: 4:00 Stunden, 13,7 Kilometer, auf und ab 140 Meter)

Im äußersten Südwesten Neuseelands zieht die gewaltige Urlandschaft des Fiordland Nationalparks die Besucher in ihren Bann. Sie hat in der Eiszeit ihre Prägung erhalten, als die Täler von mächtigen Gletschern ausgehobelt wurden. Die Fiordland Region ist wegen ihrer Unzugänglichkeit und ihres extrem regnerischen Wetters fast unbesiedelt. Die UNO hat diese größte Wildnis Neuseelands zum Weltnaturerbe erklärt.
Der bekannteste neuseeländische Fjord ist der Milford Sound. Etwa 15 Kilometer lang, sehr eng und von majestätischen Bergen umgeben bietet er eine atemberaubende Naturkulisse, die unzählige Besuchende aus aller Welt anlockt. Verschiedenste Veranstalter bieten hier Bootstouren an, die stets gut besucht sind. Eine wunderschöne – in der Hochsaison aber auch stark befahrene – Bergstraße führt einen in etwa zweieinhalb Stunden von Te Anau hierher.
Unbekannter und damit ruhiger als der Milford Sound, ist der Doubtful Sound. Obwohl er länger und größer ist als der Milford Sound, sind seine Gipfel nicht ganz so hoch und seine Hänge weniger steil – was wiederum eine größere Chance bietet, heimische Wildtiere zu beobachten. In der Sprache der Maori heißt der Doubtful Sound „Patea“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Ort der Stille“.

Die gewaltige Urlandschaft der Fjordlands hat in der Eiszeit ihre Prägung erhalten, als die Täler von mächtigen Gletschern ausgehobelt wurden. Wegen ihrer Unzugänglichkeit und des extremen Niederschlage von bis zu 3.000 Millimetern pro Jahr ist die Region die größte Wildnis Neuseelands geblieben und bis heute fast unbesiedelt. Im PKW ist nur der Milford Sound zugänglich. Der bekannteste neuseeländische Fjord ist 15 km lang, sehr eng und von majestätischen Bergen umgeben. Eine wunderschöne Bergstraße führt von Te Anau zum Milford Sound erschließt die Fjordlands. Für die Strecke sollte man ca. zweieinhalb Stunden einplanen; in der Hochsaison kann sie stark befahren sein.

Ein Besuch im Visitor Centre lohnt sich, wenn man die Fjordlands erkunden will. Die Mitarbeiter sind erfahren und beraten individuell. Im einzelnen bekommt man Informationen und Kartenmaterial über kurze und lange Wanderwege, ebenso Aktuelles über den Zustand der Wege. Wer angeln will oder Führungen mitmachen möchte, erhält nützliche Adressen. Darüber hinaus gibt es ein Museum zur Naturgeschichte und einen Film.

Der kurze Spaziergang beginnt an der Church of the Good Shepherd, einem Wahrzeichen des Lake Tekapo. Nach einer Promenade am Ufer geht es den Cowan's Hill hinauf. Oben hat man einen unvergleichlichen Blick auf den türkisen See und die schneebedeckten Berge am Horizont. (2 Stunden, 6,4 Kilometer, auf und ab 70 Meter)

Rund 300 Meter über dem See ragt der Mount John an seinem Westufer empor. Von oben kann man den ganzen Lake Tekapo übersehen. Auf dem Gipfel steht ein Observatorium, weil nirgendwo sonst in Neuseeland der Sternenhimmel so klar ist. Dort gibt es auch ein kleines Café mit Glaswänden und Teleskopen. (3:45 Stunden, 12,4 Kilometer, auf und ab: 340 Meter)

Der See entstand, als sich die Gletscher am höchsten Berg Neuseelands, dem Mount Cook, zurückzogen. Der Schutt, den der Gletscher vor sich her geschoben hatte, wirkte nun wie eine gewaltige Staumauer, die das Seewasser sammelte. Seine türkisblaue Färbung erhält der See durch die Feinpartikel, die der Gletscher bis heute abreibt und in den See spült. Am Westufer des See führt eine Straße in die grandiose Bergwelt hinein. Sie endet am Mount Cook National Park. Vor allem auf der Südseite des Sees hat man einen prachtvollen Blick auf den schneebedeckten Mount Cook.

Die Fahrt über die Südalpen zählt zu einer der schönsten Bahnstrecken der Welt. Sie beginnt morgens in Christchurch und führt erst durch das weite Farmland der Canterbury Plains. Dann windet sich der Zug hinauf zum Arthurs Pass, der gegen 11 Uhr morgens erreicht wird. Von dort geht es über abenteuerliche Brücken und durch Tunnels hinab nach Greymouth an der Westküste. Nach einstündigem Aufenthalt dort beginnt die Rückfahrt nach Christchurch, wo man gegen Abend ankommt. Der Zug hat einen offenen Aussichtswagon, von dem man die vorbeiziehende Landschaft gut fotografieren kann.

Wo heute buntes Leben um einen idyllischen Hafen herrscht, spuckte vor 500.000 Jahren noch ein aktiver Vulkan. Dann aber stieg das Meer an. Es füllte den tiefer gelegenen Krater mit Wasser und bildete so einen idealen Naturhafen, der bereits vor tausend Jahren von den Maoris genutzt wurde. Ab 1850 landeten dann die frommen Einwanderer, die in Christchurch eine anglikanische Kolonie gründeten. Allerdings mussten sie ihre Habe noch durch die Berge von Port Hills transportieren. Erst 1867 wurde der Eisenbahntunnel gebaut, der erste seiner Art in Neuseeland. Vom Hafen aus werden Bootsausflüge zur nahe gelegenen Quail Insel und zur Beobachtung des Meereslebens angeboten.

Der höchste Punkt der Banks-Halbinsel ist Mount Herbert mit 919 Metern. Es gibt verschiedene Wanderwege zum Gipfel. Der schnellste ist der Mount Herbert Walkway, der in Diamond Harbour beginnt. Wer oben steht, kann nicht nur die vulkanische Struktur der Insel erkennen. Er hat auch noch einen tollen Blick auf Christchurch. (HIn und zurück: 16 Kilometer, 5:30 Stunden, auf und ab: 870 Meter)